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bikersoy

circuito temporizador y alarma: no corta la salida del relé

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No es de este foro pero si me echais una mano para dar con la solución os lo agradezco

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Cita


Me estoy haciendo una alarma para mi moto con una sirena de alarma de coche, ya que suena mucho más fuerte, por lo que es más disuasoria.

Por aliexpress, me he comprado este circuito temporizador, el cual se activa por impacto:

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El tema es que lo configuro para que corte a 30seg. con el potenciómetro, pero no corta la sirena en el tiempo pre establecido, sin embargo, conecto un ventilador de PC (por ejemplo) y si corta el circuito permaneciendo en espera hasta el siguiente impacto.

Ya he revisado todo el circuito que he hecho y esta bien cableado, pero el temporizador que controla la salida del relé no corta con la sirena (12V, 15W en teoría son 1.25A, y el relé aguanta  hasta 10A), sin embargo con un led, una bombilla, o un ventilador de PC, si que corta.

Todo el circuito funciona a 12V. La sirena es igual a esta;

 

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Lo otro que había pensado, era comprar esto que es casi igual al de aliexpress, pero claro, vale 19 euros, lo venden como alarma para motos pero en realidad yo lo veo como un circuito parecido al que he comprado por aliexpress:

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Todo el circuito se activa mediante un interruptor por control remoto:

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Qué puede estar fallando???  Que tiene la sirena para que no permita cortar el relé? he de añadir algún componente en la sirena?

Cosas que he hecho por recomendación:

1. En vez de cortar la alarma por el positivo, lo he conectado por el negativo con idéntico resultado, ya que me comentan que se ha podido magnetizar quedando el rele "cebado".
2. He metido otro rele entre el circuito temporizador y la sirena, con igual resultado.

Lo único que se me ocurre pensar es que el potenciómetro que controla el temporizador tiene algún problema, porque si lo pongo al mínimo, si que corta la salida del relé, pero a medida que lo subo ya no lo hace.

Si comprara el Cebek, podría ocurrir lo mismo??

Edited by bikersoy

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Cosa muy rara. 

Sientes que el relé se desactiva?

Has comprobado si realmente se abre el contacto del relé con un polímetro? 

Prueba a poner un diodo en serie en el positivo de la sirena. 

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Como dice carrascoso, es bastante raro, no se me ocurre ningún motivo para que la alarma siga sonando, pero no tengo experiencia con alarmas...

...pero estamos hablando de un relé, que está aislado de la parte de control. Lo único que comparten es la alimentación.

 

Probaría con alimentaciones separadas alarma - circuito, por si hubiera algún tipo de interferencia.

Edito: acabo de ver que es lo que le has sugerido.

Edited by zaero

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poco más hay que añadir. Por un lado poner un relé de más calidad, y yo lo pondría doble, que no coja un retorno o alguna fuga o cosa rara, o que la separaciño de contactos sea poco. Algo así me pasó con un reloj temporizador de los que van a 220, le modifiqué el relé para que el contacto fuera independiente de la red y el relé se desconectaba y el circuito quedaba con tensión y funcionando, cortara fase o neutro, pero en este caso era alterna y el consumo muy poco, del orden de 100mA sobre 220. LO "bueno es que  funcionó un mes sin problemas. Yo empezaría por poner un relé de calidad si éste se desconecta

lo del diodo en serie, yo lo pondría en antiparalelo en los contactos del relé, para amortiguar la chispa, y quizás un condensador en pararlelo con la bocina temabién

y otro condesnador en bornes de la bobina

 

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 El relé es de este tipo srd-12vdc-sl-c

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Lo curioso es que comenta que si el tiempo lo baja al minino si corta, y que si usa un relé auxiliar también falla.

No esta usando la batería como fuente de alimentación para las pruebas si no una fuente de pc

 



Que tal compi, gracias por comentarlo en otro foro. Ya he leído los post´s y es interesante. A ver si podemos arreglarlo entre todos.

Me mosquea que no funcione porque a fin de cuentas es lo que dicen, que la alimentación del relé que da señal a la sirena esta aislada del resto del circuito.

No se si podría ser fallo del potenciómetro, pero es que si fuese así, debería de fallar también con el ventilador y sin embargo, no es así. También es verdad que un ventilador de PC ronda los 100 o 200 mA como mucho, la sirena son 1.25A, 10 u 11 veces más. Y la fuente de alimentación de PC no se hasta que punto puede afectar tomando en cuenta que entrega voltaje estable (en teoría).

Voy a hacer otra prueba, he visto que la sirena se puede alimentar desde 6 a 12V, por lo que cogeré e intercalaré entre el relé y la sirena un módulo step down y bajaré el voltaje a unos 9V a ver como se comporta la sirena.

Si con el step down no funciona, lo que haré es independizar la alimentación de la sirena, porque todo el conexionado esta en paralelo, lo hice así porque en el positivo que alimenta el ramal, puse un fusible de 1A, de este modo si algo falla o excede del Amperio, debería de fundirse y cortar la energía. Cogeré y alimentaré la sirena de forma independiente y que corte en negativo el relé. A ver si así funciona el temporizador.

 

Edited by CapuchinoRosa
arreglar texto muy ancho.

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Que no sea que la chispa del contacto al cerrar bloquee al ic, eso sí que podria, que pruebe poniendo el reléun par de metros lejos de la placa, o que lo sustituya por un transistor con el correspondiente diodo de proteccion, un npn de 10 amperios, la pega es que deberá poner un disipador

esos reles son los tipicos que traen los aparatos chinos, es como el que traia el reloj horario, solo que no estaba aislado de la bobina.

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Por lo que veo en la foto del circuito parece que lleva un diodo en paralelo con la bobina del rele.

No veo normal que con una cosas corte y con la sirena no.

 

Por ir descartando cosas, corta la pista por hay, y alimenta la sirena con una alimentación diferente a la del circuito, haber que pasa.

 

Déjalo, mirando mas detenidamente veo que da igual que cortes la pista o no.

Pero si alimenta la sirena con otra alimentación diferente a la del circuito.

 

Edited by carrascoso

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Yo tampoco entendia esa pista pero es que el rele es asi

 

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Prueba a ver si el rele corta bien, no sea que el contacto este mal o fogueado y con el consumo de la sirena se quede pegado.

Prueba con otro rele conectándolo a los contactos de ese mismo rele, incluso quita el rele de la placa y pon otro diferente con unos cables para hacer la prueba.

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En los relés se suele poner un diodo en antiparalelo para evitar las tensiones que se producen en el corte de corriente.

Que  modelo de diodo poner?

lo digo por que se comprara en tienda fisica para que no sea muy caro, quizas un 1n5400

 

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1N4004, 1N4007, cualquiera de ese tipo vale.

Parece que el circuito ya lleva el diodo.

Si vas a probar con otro rele, ponlo en paralelo con el del circuito, es solo para una prueba.

Edited by carrascoso

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si prueba otro rele, que ya lo ha probado, que sea tranparente para ver si abre o queda pegado, y/o que mida la tensión en bornes. el diodo como dicen arriba,  1n4004 o 4007 o similar. yo pongo el 4001 

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Yo en electrónica poco te puedo ayudar, pero haciendo una “tormenta de ideas” me pregunto si la sirena no tendrá una pequeña batería, super-condensador o similar que la hace permanecer sonando tras el corte de alimentación.

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Pero los de la serie 1n4000 no son hasta un amperio?

hace 1 hora, Losmo dijo:

Yo en electrónica poco te puedo ayudar, pero haciendo una “tormenta de ideas” me pregunto si la sirena no tendrá una pequeña batería, super-condensador o similar que la hace permanecer sonando tras el corte de alimentación.

 

No lo creo , tendrá  el altavoz y el circuito que haga el sonido y lo amplifique.

 

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el diodo debe eliminar pico de tensión, no de amperios

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hace 35 minutos, antber dijo:

el diodo debe eliminar pico de tensión, no de amperios

Pero los tiene que soportar no?

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yo me referia al diodo de la bobina, no de la carga, pero si pones un diodo en los bornes del relé, solo absorberá en el momento de la desconexión. Puedes poner un by255 que son de 3 amperios, pero yo he puesto siempre el 4001 o 4007 o 4004, los tengo en el mismo cajón y el primero que pillo.

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leyendo el hilo original, en 

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  dice que corta el negativo.  Siempre debe pasar el positivo por los interruptores, para evitar retornos. Que pruebe un relé de dos circuitos y ponga un led con una resistencia y un led en paralelo con la bobina del relé para controlar cuando tiene tensión y cuando no. Sobre lo de limpiar el potenciometro, ¿con alcohol? pero quedará seco, que pruebe para salir de dudas y las pruebas con un par de resistencias, si el potenciometro es de 10k poues dos de 4k7 en serie con el central en la parte del circuito donde va el cursor, o bien para recortar tiempos, una de 1,2 y otra de  8k2 por ejemplo,  conectado igual y mirando tiempos, así se asegura que los potenciometros funcionen, ya que hoy en dia no nos podemos fiar mucho de los recambios....

 

 

edito: de todas formas yo siempre he montado circuitos con el 555, aparte de que es un ic con el que se pueden haces tropecientas cosas (yo solo lo uso como oscilador)  es muy barato y fiable.  hace como 10 años, cuando sabía y disfrutaba haciendo cosas para el trabajo, hice este que adjunto  en que con el pulsador se activa el relé durante unso 20 minutos, modificando los valores de las dos resistencias  de 330k y 22k y c2, reduciendo su valor se reducen los tiempos. por suerte los guardé en un pdf porqué los hice con programas de esquemas tipo kikad (en xp) y las nuevas versiones no ven lo hecho con versiones anteriores. el 1 que hay al final de los valores no es 1 watio, debe ser algo del programa con el que lo hice

 

edito: es del 2006, ahora lo he mirado otra vez, y sigue en servicio, cada noche hasta el año pasado se usaba cada hora para hacer la ronda, solo he cambiado el relé un par de veces (quizás más)  por quemarse los contactos porque alimentaba dos focos de vapor de sodio de 400w y se cargaba el relé hasta que puse un shubber y ya más recientemente  se puso un foco led. ya no se usa pero aún debe funcionar.

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Edited by antber

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Segun esta imagen si tiene el diodo anti paralelo con el rele y dos diodos que marcan el estado del rele

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Lo que no me cuadra es que solo lleve un condensador pero tampoco se si es un 555

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pero es posible (o casi seguro) que los leds no esten en paralelo con la bobina, sino en la salida del ic

con un condensador hay de sobras, el que yo puse en la salida es para temporizar unos pocos segundos y evitar falsos arranques por parásitos en alimentación. los deramicos de desacoplo deben ser smd

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Habia pedido que me trajeran de la ferreteria "6 en 1" y me han traido el wd40 que leo que han usado para limpiar el potenciometro. Busqué en google y aparcia como aceite lubricante y limpiador, y me quedé con cara de poker, pero al no conocerlo no dije nada, hoy viendo que lo tienen en ferreteria, diria que muy apropiado para limpiar potenciometros no será, hay otros más específicos, concretamente el que uso aún y que antes era el rey de los limpiadores es

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 que no hay en stock porque no lo deben fabricar ya.

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Para el tema de limpiar contactos y potenciómetros siempre e usado el Lubrilimp 1 o el 0, llevo usándolo más de 40 años y no cambio. Sirve para limpiar todo lo referente a la electrónica con residuo cero. 

Dicen que el W40 vale pero más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. 

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Yo  uso CRC.

 

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Un limpiador de contactos no puede ser aceitoso como un wd40.

La mayoría de estos su composición es alcohol isopropilico que a granel es mucho más barato.

Otros alcoholes no tienen el mismo comportamiento como el barato de quemar que es alcohol metatilico.

El compañero compro otro modelo y está pendiente de revisar este cuando pille el diodo.

Ya contaré si hay novedades

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El WD40 es super conocido en paises anglosajones, el nombre viene de WaterDisplacement. Pero ojito, que principalmente es disolvente. Potenciometros (y plasticos) los destroza que da gusto... viene a ser un 3 en 1, que para 1 cosa que arregla jode 3 jajajaj

 

...hay que difrenciar de contact cleaner (para relés, interruptores y demás) y limpiadores para potenciómetros de carbón, por ejempo. En el primer caso, quieres quitar el carbón de los contactos, en el segundo... ni de coña!!!!

 

El isopropílo (IPA) es el típico en electrónica. El metílico no me gusta, es tóxico incluso por inhalación. Personalmente usaba el etílico normal, aunque tiene añadidos para evitar que la gente se lo beva que lo convierten en menos ideal... pero funcionar funciona.

 

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El isopropílico se utiliza mucho para limpiar y repeler en ópticas de foto, video e incluso gafas.

No es nada barato.

Edited by Losmo

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