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carrascoso

Review Detector movimiento volumétrico PIR (directo red 230V)

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Sensor de movimiento infrarrojo directo a la red desde 100v a 240V.

Puede controlar una carga hasta 40W, con un alcance de unos 5mt.

Mantiene la carga activada aproximadamente unos 45 seg.

 

Es muy pequeño y ligero, ideal para la iluminación de sitios donde se necesite una luz esporádica.

 

Precio: 1,55€ gastos de envió incluidos.

Recibido en 12 dias en un simple sobre de plástico sin ningún tipo de protección.

 

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Edited by carrascoso
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¿ tiene bombilla incorporada o solo activa un relé?

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hace 46 minutos, antber dijo:

¿ tiene bombilla incorporada o solo activa un relé?

El dispositivo puede controlar una carga inferior de 40W.

Si necesitas controlar una carga superior pues le pones un rele.

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hace 59 minutos, carrascoso dijo:

El dispositivo puede controlar una carga inferior de 40W.

Si necesitas controlar una carga superior pues le pones un rele.

Parece que es por un triac no?

Lo que no entiendo los dos esquemas que propone el vendedor, los veo lo mismo.

Muy buen precio y buen accesorio para bricos.

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Vuelvo a alucinar con que algo así se pueda enchufar directamente a 220.

 

Me parece muy, muy buen precio. Me gusta para una luz de cortesía en la entrada de casa, con una bombilla led de 4 o 6w.

 

Parece que incluye un sensor de luz. A un comprador, uno de los aparatos le llego defectuosos. Las fotos aportan un buen dato para si quieres modificar que se active con y sin luz.

 

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Otro destripe. Varía la placa y componentes.

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9 hours ago, Losmo said:

Me gusta para una luz de cortesía en la entrada de casa, con una bombilla led de 4 o 6w.

 

o para acceso al baño por la noche

9 hours ago, Losmo said:

Vuelvo a alucinar con que algo así se pueda enchufar directamente a 220.

yo tambien.......

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¿Y una bombilla led si os atrevéis a conectar?

Edited by carrascoso

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Existen bombillas pequeñas de 1.5w que dan una luz equivalente a una de 25w incandescente.

Para una mesita de noche no hace falta más y para un pasillo se me antoja que es hasta mucha luz de cortesía. Generalmente se suele utilizar un pequeño neón.

Atendiendo a las especificaciones del chino, estamos muy lejos de sus supuestos límites. ¿Crees que puede ser peligroso?

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Sobre lo que dice antber de lo de enchufar directamente a 220v.

Si enchufamos una bombilla led, ¿Por qué no esto?

El circuito es prácticamente el mismo. Un condensador y resistencia, un puente y un regulador (este posiblemente no lo lleve la bombilla led).

Y para controlar la carga un triac y listo. Si es menos de 40w, pues no hace falta radiador para el mismo.

 

Peligroso por que?

Una lampara led de 220v 20W por ejemplo da una luz de la hostia. No sobrepasamos las especificaciones ni de lejos.

Si queremos controlar mas consumo de los 40w, o aislar la carga del aparato por seguridad, pues un rele y listo.

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Yo solo le veo un problema para las bombillas led y lo digo por experiencia.

Tengo una lámpara ventilador con mando, y cuando apagas la luz queda una luz residual muy leve.

Por lo demás hasta 40w led es una muy buena potencia a no ser que ilumines una zona muy grande.

Y quien quiera más potencia

€ 1,67 | Relé de estado sólido SSR-40DA CC-CA 40A, 3-32 24 V CC-380V CA SSR, sin SSR-40DA de protección

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hace 30 minutos, bikersoy dijo:

Yo solo le veo un problema para las bombillas led y lo digo por experiencia.

Tengo una lámpara ventilador con mando, y cuando apagas la luz queda una luz residual muy leve.

 

Prueba a cambiar de posición los cables de red. 

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11 hours ago, bikersoy said:

 

€ 1,67 | Relé de estado sólido SSR-40DA CC-CA 40A, 3-32 24 V CC-380V CA SSR, sin SSR-40DA de protección

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esto he dejado de usarlo. Un horno que venia de origen con él, peta, le pongo otro y peta, lo uso en mis inventos y peta, se lo hago yo con el tipico circuito y todo funcionando.

De esos no me fio en absoluto y no pienso usarlos nunca mais

en este caso del pir no necesita alimentacion, la cogerá a través de la carga. Lo de sorprenderme con lo alimentado directamente de 220 es lo de esas

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que no llevan transformador. No sé si es que los leds que llevan ya suman para ir a  220v y solo lleva un regulador de corriente, o es una fuente sin trafo/bobina

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Ese relé es el que me recomendaban a mi cuando surgieron las bombillas led y se me quedaban medio encendidas cuando las apagaba. Tenía un precio alto que junto con el precio de las primeras bombillas era insostenible ya que una incandescente costaba 30 céntimos de euro. El cambio no se amortizaba ni a la larga.

 

Tras mucho buscar por internet encontré 4 soluciones económicas.

-          - El interruptor debe cortar la fase y no el neutro.

-         - Quitar el neón de los interruptores.

-         -  No utilizar bombillas led si la lámpara tiene dos o tres interruptores conmutados.

-         - Y la cuarta que soluciona todo lo anterior; un condensador de poliéster 400v y 470 nanofaradios o 0,47 microfaradios puesto en la clema de la lámpara.

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Las impresoras 3D funcionan a 12v y alcanzan temperaturas de 270 grados y más. El peligro de que arda la placa es alto.

Se empezó a usar relés para que no pasara por la placa tanta corriente. En la actualidad no se aconsejan ya que para mantener una temperatura constante no se para de encender y apagar el calentador. El testigo led está parpadeando todo el rato. El relé se llena de carbonilla enseguida y falla.

 

Luego empezaron a trabajar con los relés de estado sólido. Por alguna razón que ahora no recuerdo también los desaconsejaron.

 

 Lo último que están aconsejando es añadir MOSFET como los del link. Desde luego los anteriores sistemas son mejores que nada.

 

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hace 21 horas, carrascoso dijo:

 

Prueba a cambiar de posición los cables de red. 

Ya lo he probado, no pasa con el interruptor, es con la electrónica que se controla desde el mando.

Pero solo me pasa en verano cuando uso el ventilador y apago la luz con el mando.

hace 10 horas, antber dijo:

esto he dejado de usarlo. Un horno que venia de origen con él, peta, le pongo otro y peta, lo uso en mis inventos y peta, se lo hago yo con el tipico circuito y todo funcionando.

De esos no me fio en absoluto y no pienso usarlos nunca mais

en este caso del pir no necesita alimentacion, la cogerá a través de la carga. Lo de sorprenderme con lo alimentado directamente de 220 es lo de esas

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que no llevan transformador. No sé si es que los leds que llevan ya suman para ir a  220v y solo lleva un regulador de corriente, o es una fuente sin trafo/bobina

Esos led llevan un circuito eléctrico que lleva un puente de diodos algunos condensadores y un integrado que hace de generador de corriente.

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No entiendo por qué se te frien los relés sólidos.

Los haces con paso por cero?

Es decir que espere a que pase por cero para activarse?

Edited by bikersoy

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46 minutes ago, bikersoy said:

No entiendo por qué se te frien los relés sólidos.

Los haces con paso por cero?

Es decir que espere a que pase por cero para activarse?

si esto es para mí:  estos que ya no uso lo llevan incorporado. Los  triac que uso son el BTA10, 10A400v y los disparo " a lo bestia", sin miramientos, nunca me ha fallado, como mucho les pongo un condensador y/o resistencia entre gate y "masa" para evitar disparos no deseados.

 

Para evitar que las bombillas led enciendan tenuamente, aparte de cortar la fase, tambien he leido poner una resistencia en paralelo con ellas, pero no lo he hecho nunca.

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hace 1 hora, antber dijo:

tambien he leido poner una resistencia en paralelo con ellas, pero no lo he hecho nunca.

 

Si se comenta lo de la resistencia, pero no lo recomiendan. Como mucho, la resistencia y el condensador de poliéster 400v y 470 nanofaradios.

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En 17/12/2020 a las 20:25, antber dijo:

si esto es para mí:  estos que ya no uso lo llevan incorporado. Los  triac que uso son el BTA10, 10A400v y los disparo " a lo bestia", sin miramientos, nunca me ha fallado, como mucho les pongo un condensador y/o resistencia entre gate y "masa" para evitar disparos no deseados.

 

Para evitar que las bombillas led enciendan tenuamente, aparte de cortar la fase, tambien he leido poner una resistencia en paralelo con ellas, pero no lo he hecho nunca.

 

Si se te encienden los leds tenuamente es porque tienes una 'cierta deriva' de corriente. Muchas veces, como @carrascoso indica, es porque fase y neutro están cambiados, y una parte de la corriente va a tierra. Lo que @Losmo dice es más o menos lo mismo, intentar derivar esa corriente de fugas de la bombilla, consigues lo mismo con una resistencia.

Considerando que 'tenue' está bastante por debajo de 1mA, puedes probar con una resistencia de 470k, que sólo te dispará 1/10W. Por estar conectado a red, recomiendo 2 resistencias de 1/4W en serie por tema de tensiones.

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Yo me harté a leer para solucionar el tema de la luz residual. Una de las primeras cosas que se comentaba era el poner una resistencia, pero entonces salieron los reticentes a debatirlo argumentando que generaban un consumo que al final acababa con el supuesto ahorro de las bombillas led.

 

Me costó muchísimo decidirme por una u otra solución. Al final me decanté por el condensador porque observé que las lámparas que usaban fluorescentes tenían uno puenteando los dos polos.

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el condensador de los fluorescentes es para la reactiva creo

para corregir el cos phi

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No lo sé, pero si tenían algo que conectaba los dos polos y no explotaba… yo podía hacer lo mismo en las bombillas leds con total seguridad. Y funcionó.

 

Los tengo instalados hace muchos años y todavía no me ha dado problema ninguno. Recientemente he comprado unos cuantos en AliExpress para las nuevas lámparas y para tener de repuesto. Parece que vienen muy despacio, tomándose su tiempo.

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